Какие существуют способы укрытия винограда на зиму в средней полосе

Виноград в России выращивают не только на побережье Черного моря, но и в средней полосе: Московской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской и других областях. Для этих регионов с умеренно-континентальным климатом подходят морозоустойчивые и зимостойкие сорта, однако и их следует укрывать на зиму. О сроках укрытия винограда на зиму в средней полосе, его технологии и видах укрывного материала читайте далее.

Когда и какое необходимо укрытие

Для средней полосы России характерно теплое и влажное лето, но зимняя погода может быть весьма переменчива. За морозами ниже -20…-30°C следуют периоды оттепели с продувными холодными ветрами. Защитить от таких катаклизмов способно только надежное укрытие.

Причин укрывать виноград у садовода из средней полосы несколько:

• защитить от первых заморозков, если снежный покров еще не образовался;
• помочь растению пережить перепады температуры;
• уберечь от сильных морозов, приводящих к растрескиванию коры, вымерзанию корневой системы и почек;
• предупредить выпревание винограда во время таяния снегов и слишком раннее пробуждение почек.

Главная задача укрытия – обеспечение стабильного температурного режима.

Особенности винограда

Решение о необходимости укрытия и выбор материала зависят от сорта и состояния винограда:

1. Сорта со слабой морозостойкостью не перенесут даже -10…-12°С, поэтому организовывать для них надежную защиту от мороза обязательно.
2. Нуждаются в полноценном укрытии молодые растения с недостаточно толстой корой, а также кусты, с которых был собран обильный урожай. Они отдали большую часть питательных веществ, поэтому уязвимы для внешних факторов.
3. Наиболее тщательный уход требуется винограду, ослабленному вредителями и болезнями, так как при низких температурах таким кустам тяжело сохранять жизнеспособность.

Степень защиты

Определяя степень защиты, во внимание принимают такие факторы:

• погодные условия региона, наличие устойчивого снежного покрова;
• рельеф местности, где расположен садовый участок (возвышенность или низина);
• защищенность виноградных посадок от ветров.

В большинстве случаев зимнее укрытие должно:

• обеспечивать постоянную температуру, то есть предупреждать переохлаждение и слишком высокие температуры;
• не препятствовать воздухообмену;
• создавать оптимальный уровень влажности.

Сроки укрытия

В условиях средней полосы укрытие винограда проводят в середине ноября. Однако садовод может определить оптимальное время самостоятельно, руководствуясь следующими признаками:

• вызревание древесины у лозы – кора приобретает коричневый цвет;
• полное опадение листвы;
• наступление устойчивых холодов до -5°С.

Важное условие успешной зимовки растения – сооружение укрытия в сухую погоду при слегка промерзшем грунте. Это поможет избежать подпревания плетей и последующего растрескивания коры.

Справка. Взрослые здоровые кусты желательно предварительно закалить – выдержать лозу от нескольких дней до месяца при небольших заморозках (до -5°С). Это способствует оттоку питательных веществ от надземных органов к корням растения.

Как подготовить виноград к укрытию

В конце августа проводят чеканку винограда – прищипывают верхушки побегов, переросших шпалеру, чтобы помочь оставшейся лозе скорее одревеснеть. Зрелая древесина более жизнеспособна, чем молодая зеленая.

Непосредственно перед зимовкой лозы:

• снимают со шпалеры;
• проводят обрезку;
• обильно поливают;
• обрабатывают от болезней и вредителей;
• закаливают во время первых слабых заморозков.

Обрезка

Обрезают лозу, чтобы ее было удобнее укрывать. Кроме того, невызревшие побеги уязвимы для гнили и плесени, а в благоприятных условиях болезнь может распространиться на весь куст.

Обрезку проводят после листопада – примерно в последней декаде сентября. Для этого выбирают сухой погожий день. Температура воздуха не должна быть ниже 0°С. Отплодоносившую часть и невызревший прирост плодового звена отрезают. Сучок замещения укорачивают, оставляя до восьми почек на верхнем побеге и 2-3 глазка на нижнем (это будущий сучок замещения).

Из вырезанных частей можно выбрать черенки для размножения.

Полив

Осенний влагозарядковый полив за две недели до укрытия помогает растениям лучше перенести зиму. Во-первых, сухая почва остывает быстрее, чем влажная. Во-вторых, при низких температурах не напитанные водой ткани могут иссушиться и погибнуть.

Норма полива зависит от типа почвы, близости грунтовых вод, наличия обильных дождей и прочих условий. Так, виноградный куст, выращиваемый на суглинке, требует 10-15 л воды, а сухой песок и супесь – 20-25 л.

Справка. Перед поливом проводят подкормку, чтобы растение лучше усвоило питательные вещества.

Подкормка

Осенняя подкормка укрепляет иммунную систему винограда. Для этого ему нужны цинк, фосфор, магний и калий. От азотосодержащих удобрений в этот период следует отказаться.

Справка. Азот исключают из подкормок уже к середине лета, так как это вещество чрезмерно стимулирует рост зеленой массы, чем препятствует хорошему плодоношению лозы и понижает морозостойкость растения.

В почву вносят органические и минеральные составы в зависимости от качества грунта. Плодородные земли можно удобрять раз в 2-3 года, супесчанок требует ежегодных подкормок.

Среди наиболее популярных удобрений органические безазотные – зола, торф и компост:

• водным настоем золы (в пропорции 300 г вещества на 10 л жидкости) поливают виноград из расчета 5 л на 1 куст;
• смесь перепревшего компоста и торфа раскладывают под кустом слоем 5 см.

Среди минеральных составов и комплексных удобрений предпочтение отдают фосфорным, калийным, «Нитроаммофоске» и др. Например, 1 ст. л. сернокислого калия и 1,5 ст. л. двойного суперфосфата разводят в 10 л воды и выливают под каждый виноградный куст.

Важно! Чтобы обеспечить полноценное питание корневой системе, удобрения вносят не под ствол, а в специальные канавки. Их выкапывают вокруг куста на расстоянии 50 см от основания лозы. Глубина – 35-40 см.

Обработка от болезней и вредителей

Влажный и теплый микроклимат внутри зимнего укрытия – благодатная почва для грибковых и бактериальных заболеваний. Чтобы не занести возбудителей болезни, все лозы внимательно осматривают на предмет повреждений, а зараженные кусты максимально изолируют. Но даже внешне здоровый виноград нуждается в профилактической обработке.

Виноград наиболее подвержен таким грибковым заболеваниям, как оидиум, серая и белая гнили, милдью, хлороз, антракноз. Для борьбы с ними используют народные рецепты (растворы соли и соды, медного или железного купороса, коллоидной серы, марганцовки), а также специальные средства (бордоская жидкость, «Поликарбацин», «Эупарен», «Нитрафен», «Ридомил»). Препараты в рекомендованных инструкцией пропорциях разводят в воде температурой около 40°С, полученной жидкостью опрыскивают лозы и почву вокруг них.

Под растительными остатками и в верхнем слое почвы прекрасно зимуют злостные вредители виноградных посадок – трипсы, паутинный клещ, гроздевые листовертки и цикадки. Поэтому важно перекопать почву в междурядьях, убрать осыпавшуюся листву и выполоть сорняки. Листовертка может также обосноваться в трещинах коры и штамбах, а значит, понадобятся инсектициды на основе:

• малатиона («Фуфанон», «Искра», Алиот»);
• циперметрина («Шарпей», «Интра-вир», «Цезарь»);
• лямбда-цигалотрина («Каратэ Зеон»);
• феноксикарба («Инсегар», «Люфокс»).

Как укрывать виноград на зиму в средней полосе России

В зависимости от выбранного способа укрытия применяют различные материалы и строят соответствующие конструкции.

Виды укрытия

Различают окучивание, неполное и полное укрытие винограда:

1. В первом случае утепляют только зону корней: вокруг каждого куста насыпают земляной холмик высотой 10-25 см. Почву берут из междурядий или с соседних грядок, расположенных не ближе 1,5-2 м от виноградных посадок, чтобы не оголить корневую систему растения. Диаметр насыпи зависит от возраста винограда – чем он старше, тем большую площадь занимают корни. Землю увлажняют и утрамбовывают.
2. Неполное укрытие означает утепление не только корней, но и частей растения, расположенных близко к земле: рукавов, оснований плодоносных побегов и стволов. При этом способе корни окучивают, а наземные части укутывают нетканым материалом толщиной 4 см и более.
3. При полном укрытии после обрезки лозу снимают со шпалеры и веревкой связывают между собой оставшиеся плети. Связки прутьев укладывают вдоль ряда, пригибая к земле и фиксируя дугообразными скобами. Важно ограничить контакт лозы с почвой, так как это может привести к плесневению и промерзанию стеблей: обмотать плети непромокаемым материалом или уложить на подложку. Для утепления используют мульчу, спанбонд, агроспан, пленку, шифер и т. п.

Также укрытие подразделяют на влажное и сухое.

Влажные и сухие

Укрытие называется влажным, когда оно не препятствует проникновению воды к кустам, а мульчу не изолируют от лоз. Обычно при таком способе применяют естественные материалы: снежные и земляные насыпи, лапник, солому, опилки и прочее. Влажное укрытие эффективно только в случае устойчивой погоды без оттепелей и таяния снега.

При сухом методе лозы изолируют от мульчи. Для этого используют разные слои укрывного материала: первый – дышащий и водопроницаемый, второй – влагостойкий. Этот вариант трудоемок, но более надежен: поддерживается стабильный температурный режим, благодаря чему почки не вымерзают и не выпревают. С таким укрытием кустам не страшны оттепели.

Чтобы организовать сухое укрытие:

1. Над уложенными на землю плетями устанавливают опору высотой 30-40 см – металлические дуги, решетчатые конструкции из дерева и т. п.
2. На опору накидывают нетканый материал (агроспан, спанбонд), соломенные или камышовые маты.
3. Поверх укрывают полиэтиленовой пленкой, шифером, рубероидом, стеклотканью.
4. Для вентиляции оставляют продухи. Их можно прикрыть пучком соломы или обрезанной пластиковой бутылкой (узким горлышком наружу).
5. Верхний укрывной материал закрепляют – придавливают камнями, чтобы его не сдуло ветром.

Конструкция для сухого укрытия может послужить хозяину не один год.

Особенности укрытия молодого винограда

Молодые кусты, а тем более саженцы, нуждаются в надежном укрытии больше, чем зрелые. Главная опасность для них – обледенение, поэтому предпочтение отдают сухому способу.

Если куст невысокий, его можно не укладывать на землю, а соорудить вокруг конус из проволоки, металлической сетки или деревянных колышков. Конструкцию наполняют мульчей, а сверху накрывают спанбондом, пленкой или фольгоизолом. Если материал не пропускает воздух, в нем проделывают 1-2 вентиляционных отверстия.

Обеззараживание укрывного материала

Материалы должны быть сухими и чистыми, поэтому их заранее просушивают на солнце. При необходимости более тщательной дезинфекции обрабатывают фунгицидами и инсектицидами.

Для отпугивания мышей и прочих грызунов применяют вещества с резким запахом (машинное масло, карбид), а также препараты, содержащие бродифакум («Крысин», «Бродифан», «Варан») или дуст («Ротендант», «Ранинбром»).

Мульчу из растительных материалов тщательно осматривают и используют только без признаков гнили. Не подходит для мульчи листва плодовых деревьев и растения с семенными коробками.

Справка. Натуральными инсектицидами выступают пижма, календула, полынь и бархатцы. Они отпугивают насекомых-вредителей, поэтому их желательно добавить в укрытие.

Укрывные материалы

Для укрытия на зиму используют разные материалы – от природных ресурсов в виде снега, почвы и растительной мульчи до дорогостоящих синтетических материалов. Выбор зависит от преследуемых задач и возможностей садовода.

Окучивание почвой и снегом

Корни окучивают слоем земли в 20-30 см, а связанные лозы укладывают на непромокаемое укрытие и забрасывают сверху снегом. Толщина снежного покрова – не менее 60 см.

Это укрытие подходит для зимоустойчивых сортов, хорошо переносящих перепады температуры и переменную влажность. Его недостатки очевидны:

• от сильных морозов ни снег, ни грунт не спасут (предел их возможностей – -15°С);
• снег может выпасть слишком поздно и растаять посреди зимы;
• на открытых участках снег и плохо утрамбованная почва могут выдуваться ветрами, поэтому их обязательно нужно зафиксировать лапником, хворостом или деревянными рейками;
• возможно образование корки льда, из-за которой виноград лишается доступа воздуха и преет.

Мульча

В качестве мульчи используют различные материалы природного происхождения: листву, опилки, лапник, солому и прочее.

Ее преимущества:

• экологичность, отсутствие вредных компонентов;
• создание воздушной подушки, удерживающей тепло, но не препятствующей вентиляции;
• дополнительная защита от сорняков;
• в случае использования лапника – отпугивание грызунов.

Однако мульча имеет и минусы:

• лапник, опилки и торф повышают кислотность почвы;
• листва, солома и опилки слеживаются и преют во время оттепели, покрываются плесенью;
• плотный слой соломы или опилок весной не пропускает солнечный свет, поэтому оттаивание почвы под ними затягивается;
• укрытие из соломы привлекает мышей;
• с некачественной мульчей можно занести болезни, вредителей и семена сорняков.

Чтобы этого избежать, соблюдайте правила:

1. Материалы должны быть сухими.
2. Листья и стебли собирают только у внешне здоровых растений.
3. Мульчу рекомендуется защищать от влаги.
4. Чтобы не нарушить воздухопроницаемость, следует комбинировать материалы и приемы: возвести вокруг кустов металлический или деревянный каркас, заполнить его мульчей, а сверху укрыть более плотным материалом с продухами.

Вместо рыхлой соломы можно использовать соломенные маты или снопы, уложив их домиком. С такой поверхности дождевая и талая вода будет скатываться и не попадет внутрь укрытия.

Шифер или фанера

Если на даче ремонт, можно использовать остатки строительных материалов, но специально приобретать их необходимости нет – существуют более надежные способы укрыть виноград.

Шифер долговечен, он хорошо удерживает тепло и не пропускает лишнюю влагу. Его можно использовать для защиты винограда в траншеях: лозы обернуть мешковиной, пришпилить к земле, накрыть шифером и засыпать землей и снегом.

Фанерные листы обычно устанавливают над лозами в форме двухскатной крыши, а места соединения и торцы накрывают рубероидом. Внутрь конструкции укладывают мульчу из листьев. Весной импровизированный «домик» легко проветривать – в хорошую погоду достаточно приподнять один конец рубероида.

Пленка

Пленку используют, в первую очередь, чтобы защитить виноградные плети от лишней влаги. Она также предотвращает вымывание удобрений из почвы и препятствует росту сорняков.

Полиэтиленовая пленка хорошо держит тепло и не пропускает воздух. Отсюда главный ее недостаток – опасность перегрева растений. Поэтому пленку используют преимущественно поздней осенью как защиту от дождей, а весной при установлении хорошей погоды снимают.

Справка. При чрезмерно активном солнце можно применять светостабилизирующий полиэтилен. Он создаст более мягкий микроклимат и не даст почкам проснуться раньше времени.

Шпалера

Когда снять лозы со шпалеры невозможно, делают вертикальное укрытие:

1. Плети сдвигают к центру и компактно связывают.
2. Получившиеся снопы укутывают несколькими слоями утеплителя: соломой, спанбондом, лапником.
3. Для надежности конструкцию фиксируют при помощи рубероида, агроспана или пленки с утяжелением (камни, кирпичи, доски).

Траншея

Для этого способа виноград изначально высаживают в траншеи глубиной 40-60 см. После уборки урожая и подготовительных мероприятий на дно канавки выкладывают сухую мульчу, а поверх нее – связанную в пучки лозу. Плети укрывают спанбондом, досками, шифером или пленкой. Завершает конструкцию снег – чем выше сугробы, тем надежнее укрытие.

Процедуру обязательно проводить в сухую погоду. Если ожидаются крепкие морозы, траншею делают глубже и шире, а количество слоев утеплителя – больше. Например, дополнительно выкладывают солому, опилки или сухую листву. Для лучшей защиты корней укрывной материал выкладывают и между рядами.

Справка. Метод применим даже для регионов с суровым климатом – Урала и Сибири.

Другие материалы

Для укрытия винограда на зиму используют и другие материалы:

1. Мешковину из натуральных или синтетических тканей. Но первая может впитывать влагу и образовывать ледяной панцирь при перепадах температуры, а синтетические плохо пропускают воздух и способствуют образованию гнили и плесени.
2. Рубероид – материал прочный и гибкий, но препятствующий воздухообмену и требующий регулярных проветриваний.
3. Пленка из поликарбоната прочная и легкая, хорошо держит тепло, защищает от дождя и ветра. Основной недостаток – высокая стоимость.
4. Агроволокно высокой плотности сохраняет постоянную влажность почвы, не образует конденсат и не гниет, но защищает только от слабых морозов.

Какой виноград не укрывают на зиму

Морозостойкие сорта (Восторг, Краса Севера, Надежда Азос, Декабрьский, Каспаровский) хорошо переносят температуры до -20°C. Под высоким снежным покровом они способны перезимовать без укрытия.

Противостоять переменчивой погоде средней полосы могут зимостойкие гибриды: Рилайн пинк сидлис, Таежный изумруд, Триумф, Черемушка сибирская, Амурская лиана.

Справка. Гибрид Вэлиант – абсолютный чемпион в морозостойкости. Его лоза сохраняет жизнеспособность даже при -47°С.

Однако стоит учитывать, что для этих сортов оттепели опаснее экстремально низких температур. Если растение начинает вегетацию раньше времени, оно теряет сортовую устойчивость к холоду.

Распространенные ошибки

Начинающие садоводы часто совершают промахи в организации зимнего укрытия для винограда. Некоторые из них:

1. Укрывают слишком поздно, и плодовые почки вымерзают. Утепляйте виноград, как только столбик термометра опустится до отметки -5°С.
2. Торопятся с укрытием, и виноград не успевает закалиться. Оставьте плети голыми при первых заморозках, чтобы древесина подготовилась к зиме.
3. Действуют по принципу «чем больше, тем лучше», излишне укутывая лозу. Чтобы виноград не распускал почки в искусственно созданных условиях, обеспечьте ему период покоя – избегайте избытка тепла и влаги.
4. Не проводят проветривание. Чтобы избежать выпревания, в период длительных оттепелей приподнимайте с укрытия пленку, а лучше позаботьтесь о продыхах заранее.
5. Слишком долго оставляют лозу утепленной. Сразу после схода снега начинайте весеннее закаливание винограда – снимайте укрытие на несколько часов, постепенно увеличивая этот интервал.

Заключение

Зимой виноград страдает не только от морозов, но и от переменчивой погоды, высокой влажности и сильных ветров. Ранняя оттепель и слишком теплое укрытие могут привести к преждевременному распусканию почек, высокая влажность – к образованию плесени и гнили. Главная задача, стоящая перед садоводом, – обеспечить посадкам постоянные комфортные условия, чтобы лоза и корневая система отдохнули и набрались сил для следующего сезона.